Kokteyl Tarifleri, Alkollü İçkiler ve Yerel Barlar

New York Times Restoran Eleştirmeni Amerika'yı Aldı

New York Times Restoran Eleştirmeni Amerika'yı Aldı



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dikkat, Amerika'daki şefler: The New York Times restoran eleştirmeni Pete Wells'in o fotokopili kupa fotoğrafını soyunma odalarında, ev sahibi stantlarında ve ülkenin her yerindeki mutfaklarda döner kapıların arkasında yayınlamanın zamanı geldi. Guy Fieri gibi olmak istemiyorsan, yani. Bu doğru, Pete Wells şimdi ülke çapındaki restoranları inceliyor. Wells Salı günü kaydetti San Francisco'daki Saison incelemesi (onundan sadece haftalar sonra geliyor iki önemli Houston restoranının çift incelemesi), Times restoran eleştirmeni olarak bir emsal oluşturmayı ve "daha geniş bir ağ oluşturma" niyetinde olduğunu söyledi.

Wells veya herhangi bir New York restoran eleştirmeni, diğer şehirlerde restoranları inceleyen herhangi bir işletmeye sahip mi? Eleştirmenin onu çeken değerli restoranları nasıl gözden geçirdiğine ve The Times'ın onları bulmak için harcama hesabına bağlı olarak, diğer şehirlerin itiraz edebileceği belirli bir miktarda New York her şeyi bilen var. Wells, Guy Fieri'nin Times Square restoranını incelediğinde, bazı gözlemciler (en önemlisi Fieri'nin kendisi) incelemenin "gündem faktörünü" eleştirdi. Wells başka bir şehrin hazinesini ele geçirseydi, bazılarının ne diyebileceğini bir düşünün. Benü San Francisco'da veya tanrı korusun, bunlardan biri José Andrés' Washington, D.C.'de (yemek sahnesi ve New Yorkluların onu nasıl gördüğü konusunda kolektif omzunda sürekli bir çip bulunan bir şehir) çok sevilen restoranlar. "New Yorklular falan filan, falan, harika restoranlarımız var, neden kendi şehrine geri dönmüyorsun ve falan, falan, falan, Shake Shack'i tekrar gözden geçirin ya da başka birşey."

Wells'in hareketinden kimsenin tamamen şok olması gerekmiyor. Ne de olsa, iki ulusal dergide, beş yıl boyunca Details'de makale editörü ve üç yıl boyunca Food & Wine'da "Always Hungry" köşe yazarı olarak geçirdiği zamanı içeren bir geçmişe sahip. Ve daha önce The Times eleştirmeninin rolünün kapsamını kendi filmleriyle genişletmiş olması onun için iyi oldu. Staten Island'a baskınlar, Brooklyn, Kraliçeler, ve New Jersey bileThe Times'ın önceki restoran eleştirmenlerinin büyük ölçüde kendilerini tuttukları Manhattan'ın dar şeridinin il sınırlarının ötesine hoş ve övgüye değer bir bakışı temsil ediyor. Şimdi taşralı Gothamitlerin ufkunu daha da genişletmek, belki de Chicago'ya gitmek için hareket alanına sahip olması ne kadar şaşırtıcı. bir Achatz yemeği denemek için, bir dönüş alarak çayır Napa, Kaliforniya'da, uğrayarak Kedi Kuşu Koltuğu Nashville, Tenn.'de, ya da kim bilir?, belki sonunda Osaka'nın en iyi suşi mekanlarını, Lyon'un en iyi bouchons'larını veya Manchester'ın en iyi barlarını gezmeye bile çıkabilir? Bunların hepsi potansiyel olarak çok daha bilgili bir eleştirmen ve buna bağlı olarak çok daha bilgili bir yemek yiyen halk yaratacaktır.

Yorum için ulaşıldı, Amerika'nın önde gelen restoran eleştirmenlerinden bazıları kabul etti.

"Açıkçası, The New York Times yorumcularının daha düzenli olarak evden uzakta yemek yemesinin bu kadar uzun sürmesine şaşırdım" dedi. Washington Post'un restoran eleştirmeni Tom Sietsema. "2000 yılında Washington Post için yemek eleştirmeni olduğumdan beri, Seyahat bölümümüz için dünyanın dört bir yanından düzenli yemek gönderileri (Tom'dan Kartpostal) gönderiyorum. Bu süre zarfında 40'tan fazla şehirden başvuru yaptım. "


New York Times Restoran Eleştirmeni Amerika'yı Aldı - Yemek Tarifleri

Marcus Samuelsson, şef ve Restaurant'ın ortak sahibi aquavit, çoğu şefin hayatı boyunca aldığından daha fazla övgü aldı: O, şimdiye kadarki en genç şef oldu. New York Times 1995 yılında Ruth Reichl'den. 2001 yılının Mayıs ayında, aquavit tarafından başka bir mükemmel, üç yıldızlı inceleme ile ödüllendirildi. New York TimesRestoran eleştirmeni William Grimes. 2003 yılında Samuelsson, James Beard Vakfı'ndan '8220En İyi Şef: New York City' büyük onurunu aldı. 1999'da James Beard Vakfı da onu en iyi 'Yükselen Yıldız Şef' olarak onurlandırdı. Samuelsson gurur duyuyor aquavit’s ardışık dört yıldızlı derecelendirme Forbes’ yıllık “All-Star Eatery” özelliği. Bireysel olarak tanındı Crain’s New York İşi29 yaşında ’ yıllık 󈬘 40 yaş altı” ve The Culinary Institute of America tarafından “Amerika'nın Büyük Şeflerinden” biri olarak kutlandı. Son zamanlarda, Samuelsson, Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Yarının Küresel Liderlerinden” (GLT) biri olarak kabul edildi. 1993'ten beri her yıl verilen ödül, iş dünyası, hükümet, sivil toplum, sanat ve medya alanlarında dünyanın her köşesinden genç yenilikçilere veriliyor. Hem Samuelsson'un mutfaktaki yeteneği hem de başarılı iş başarıları yerel, ulusal ve küresel olarak tanınmaya devam ediyor.

1973 yılında, üç yaşındaki Samuelsson, ailesi Etiyopya'daki anavatanını kasıp kavuran bir tüberküloz salgınına kurban gittiğinde yetim kaldı. O ve kız kardeşi, yakınlardaki Addis Ababa'daki bir İsveç sahra hastanesine sığındılar ve burada İsveç'in Göteborg kentinden genç bir İsveçli çift tarafından evlat edinilmelerini sağlayan bir hemşire tarafından alındılar. Samuelsson, İsveç'in Batı Kıyısı'ndaki çocukluğunu, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla geçirdiği pastoral bir zaman olarak tanımlıyor. Küçük yaşta, profesyonel bir aşçı olan büyükannesinin yanında yemek yapma tutkusunu da keşfetti.

Amerikalı meslektaşlarının aksine, genç İsveçliler kariyer yollarını on altı yaşında seçiyorlar. Samuelsson için yemek pişirmeyi seçmek kolay bir seçimdi. Yerel bir fırında ilk yaz işini, küçük restoranlarda birkaç yemek pişirme gezisi izledi. Göteborg'daki Aşçılık Enstitüsü'ndeki çalışmaları konusunda tutkulu olan Samuelsson, gündüzleri derslere katıldı ve her gece geç saatlerde yerel restoranlarda yemek pişirerek diploma şartlarını rekor sürede yerine getirdi.

Enstitüden mezun olduktan sonra, Samuelsson önce İsviçre'de, daha sonra Avusturya'da çıraklık yaptı ve burada iyi hamur işi yapmayı öğrendi. Kader müdahale etmeden önce 1991'de neredeyse bir yıllığına İsviçre'ye döndü: aquavit sahibi Håkan Swahn, New York City'de ABD'de İskandinav mutfağı için bir kimlik oluşturmak için çok çalışıyordu ve restoranında sekiz aylık bir çıraklık için genç İsveçli şefi seçti. Bu, restoranın uluslararası ünü göz önüne alındığında, Samuelsson için büyük bir onurdu. Mekan, 'New York'un İskandinav restoranlarının en büyüğü' olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan popülaritesinin yanı sıra, Fransa ve İsveç gibi yerlerde de büyük saygı görüyor.

Görevini takip ederek aquavit, Samuelsson dünyaca ünlü ve üç yıldızlı bir pozisyon almak için Avrupa'ya döndü. Michelin restoran, Georges Blanc Lyon, Fransa'da. “At Georges Blanc En iyi şef olmak için yemek tutkusunun yanı sıra başarı tutkusuna da sahip olmanız gerektiğini öğrendim” diyor Samuelsson. Lezzetli yemekler hazırlayabilmek için yeterli değil. Aynı zamanda tutarlı olmalı ve her konuğa günde iki seçkin öğün sunmalısınız.”

1994 yılında, Håkan Swahn, Samuelsson'u geri dönmesi için görevlendirdi. aquavit restoranın yeni yönetici şefi Jan Sendel'in altında çalışmak için. Sendel ve Samuelsson, pek çok ortak noktayı paylaştıklarını fark ettiler ve yeni menüleri üzerinde hevesle çalışmaya başladılar. Ne yazık ki, iki şef birlikte çalışmaya başladıktan sadece sekiz hafta sonra hırslarını sürdüremediler, Sendel beklenmedik bir şekilde öldü. Belki de olacakların bir işareti olarak, ölümünden kısa bir süre önce Sendel, Håkan Swahn'a genç Samuelsson'u sous şefi yapmayı amaçladığını söyledi. Samuelsson bu zorluğun üstesinden geldi: Özenle çalıştı, yönetim becerilerini ve yemek pişirmedeki hünerini sergiledi ve Mayıs 1995'te Swahn onu resmi olarak İdari Şef olarak atadı. aquavit . Sadece üç ay sonra, genç şef bu üç yıldızlı derecelendirmeyi kazandı. New York Times.

Asla defnelerine dayanamayan Samuelsson, sürekli devrim yaratıyor aquavitGeleneksel ile çağdaşı birleştiren klasik İskandinav mutfağının yenilikçi yorumlarını sunan menü. Menüsü, İsveç mutfağının temellerini ve yapı taşlarını somutlaştıran, tamamlayan ve canlandıran yemekler sunuyor. Doku ve estetiğe odaklanan Samuelsson, İskandinavların yıllardır hayran olduğu ve tadına vardığı geleneksel deniz ürünleri, av eti ve dekapaj ve konserve tekniklerini bünyesinde barındırıyor.

Ve Samuelsson'ın mutfağı ulusal övgüler kazanmaya devam ediyor. Çok sayıda yayında yer aldı: gurme, Bugün Amerika, Yiyecek ve Şarap ve New York Times, ve Afiyet olsun, birkaç isim ve ABC’s“'de göründüGünaydın Amerika,” Martha Stewart Yaşayan Televizyon, CNN, Gıda Ağı, Keşif Kanalı, UPN’s “Demir Şef ABD,” ve birkaç New York televizyon programı. Kendisi için yazan üçüncü şefti. New York Times’ “Chef’s Sütunu,” ve katkıda bulunan bir editördür. Savoy dergi.

Marcus Samuelsson ayrıca yeni AQ Cafeé Midtown Manhattan'da sıradan bir öğle yemeği mekanı olan Scandinavia House'da (Haziran 2001'de açıldı) aquavit en sevilen yemekler. Bunlara ek olarak, aquavit Samuelsson'un geliştirdiği ve araştırdığı tariflerden yeni bir geleneksel İsveç hazır gıda serisi başlattı.

2002 baharında, Samuelsson ilk İsveç yemek kitabının yayınlandığını gördü. En Smakresa: Middagstips Från Marcus Samulessonİsveç'in önde gelen televizyon ağı TV4 ile yaptığı ve bir dizi küresel yemek temalı bölüm yayınlayan çalışmasıyla birlikte yayınlanan 'ın yapımcılığını Samuelsson birlikte yaptı. TV4 kitabı, Samuelsson'un İsveç yemeklerine olan sevgisini kutluyor ve çarpıcı görsellerin yanı sıra bir dizi geleneksel ve yenilikçi hazırlıkları da içeriyor. En Smakresa 2002 yılında İsveç'te “Yılın Yemek Kitabı” ödülüne layık görüldü, kitabın bugüne kadar aldığı pek çok ödülden biri.

Samuelsson'ın ilk Amerikan yemek kitabı aquavit ve Yeni İskandinav Mutfağı Houghton Mifflin tarafından Ekim 2003'te yayınlandı. New York TimesZamanın Şefleri (2001) Mutfakta Sihir (2002), ve Sıcak Aşçılar Kalça Mutfağı (2002).

Hayırsever cephede, Samuelsson, Şafak Bulaşık Deterjanı Antibakteriyel El Sabunu ile UNICEF için ABD Fonu arasındaki ortaklığın resmi sözcüsü olarak hareket ederek çocuklara olan bağlılığını daha da ileri taşıyor. Davanın elçisi olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki tüberküloz girişimlerine, kalbine yakın bir meseleye ve onu öz anne babasından soyan hastalığa destek sağlamaya yardımcı olacak. Son zamanlarda, Samuelsson ilk yıllık “ 'yi tasarladı ve öncülük etti.Gurme/UNICEF Şeker mi Şaka mıÜlke çapındaki restoranları, Cadılar Bayramı'nda UNICEF'e akşam yemeği başına 1,00$ bağışlamak üzere getiren ” programı: ülkenin en iyi restoranlarını, küresel bir hayır kurumunu ve son derece saygın yemek dergisini birleştirmeye yardımcı oluyor. Cadılar Bayramı 2003 için daha da geniş bir programın planlaması şimdiden başladı.

Marcus ayrıca zamanını ve yeteneğini, şehir merkezindeki lise öğrencilerine restoran ve yemek hizmeti sektöründe eğitim, burs ve iş sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mutfak Sanatları Yoluyla Kariyer Programına (C-CAP) adamıştır. Samuelsson ayrıca C-CAP'nin danışma kurulunda ve yıllık bahar yardımı için restoran başkanı olarak hizmet vermektedir.

Marcus Samuelsson boş zamanlarını resim yaparak, yemek kitapları okuyarak, müzeleri ziyaret ederek ve futbol oynayarak geçiriyor. Hedefleri sorulduğunda aquavit , diyor Samuelsson, "Her konuğun en üst düzeyde üç yıldızlı deneyime sahip olmasını sağlamak istiyorum ve ayrılıyor" diyor. aquavit New York'tan ayrılmadan İskandinavya'ya küçük bir yolculuk yapmış gibi hissediyorum.


Yewande Komolafe

Yewande Komolafe, Yemek bölümünde yemek pişirme yazarıdır. Mutfak dünyasında yazma, tarif geliştirme ve yemek şekillendirme gibi çeşitli rollerde çalıştı. 2021'de yayınlanacak iki yemek kitabının yazarıdır: "My Everyday Lagos Kitchen: Nijeryalı Klasikler Evde ve Diasporada" ve Higher Ground Productions'ın bir Netflix çocuk programı olan "Waffles + Mochi"den esinlenen bir yemek kitabı.


Sam Sifton: "Lezzetin Elçisi"

Ulusal Editör olarak şu anki görevinde New York Times, gazetenin eski baş restoran eleştirmeni Sam Sifton, ülke çapında 14 haber bürosunu yönetiyor. Ancak yeni işi onu yemek hakkında yazmaktan alıkoymadı ve kesinlikle dışarıda yemek yemeyi veya evde yemek yapmayı bırakmadı. Sifton bir Pazar yazmaya devam ediyor Times Dergisi restoran yemeklerini ev mutfağına çevirmeye ayrılmış bir sütun ve o sadece bir yemek kitabı yazdı, Şükran Günü: Nasıl İyi Pişirilir? Sifton ile "sivil" bir lokanta olarak yaşam ve ev aşçılarının profesyonellerden neler öğrenebileceği hakkında konuştuk. Ayrıca Türkiye Günü kurallarından birkaçını anlattı ve yeni kitabı Üç Biberli Sosisli Mısır Ekmeği Sosu'ndan bir tarif paylaştı.

destansı: nasıl oldu New York Times&apos iki yıldan uzun süredir restoran eleştirmenliği yapıyor, dışarıda yemek yeme şeklinizi etkiliyor ve artık resmi olarak eleştirmen olmadığınıza göre restoranlara gitmek nasıl bir şey?

Sam Sifton: Ailemin size söyleyeceği gibi, eleştirel olmak bana oldukça doğal gelen bir şey. Sanırım restoran yemeklerini hep aynı şekilde düşündüm. Konuğum olarak ne yiyebildiğiniz konusunda biraz daha otoriterdim ve masayı şimdi olduğundan daha profesyonelce ilgili bir şekilde yönettim. Dört kişilik bir partide dört kişinin artık canımı sıkmayan biftek kızartması almasına izin vermekten mutluluk duyuyorum. Eleştirmen olarak, lezzet elçisi olarak oradaydım. Harika bir yemek yemek istiyordum. Her seferinde aç geldim. Hâlâ bunu yapıyorum, bu yüzden o kadar çok değiştiğini düşünmüyorum. Aynı baskıyı hissetmiyorum. Yine bir sivil oldum, ki bu müthiş ama sanırım yemekleri daha önce yaptığım gibi değerlendiriyorum.

Ben eleştirmen olmadan önce hevesli ve kararlı bir restoran lokantasıydım. Zamanlar, ve görev sürem boyunca biriydim ve bugün de öyleyim ama eleştirmen olmakla sivil olmak arasındaki en büyük fark, sivil olduğunuzda bir restoranda müdavim olabilmenizdir. Ve bir restoranda müdavim olmak, restoranlara gitmenin en güzel yanlarından biridir çünkü onların sevdiği bir yemeği olduğu, garsonların hoş olduğu, aydınlatmanın iyi olduğu, restoran x'e gideceğinizi bilmek. restoranın belirli bir şeyi yemesi ve belirli bir deneyime sahip olması. Bu, her zaman yeni bir yere cızırtılı bir peruk ve yüksek topuklu ayakkabılarla gittiğin bir eleştirmen olarak senin için uygun değil.

epi: Eleştirmen olmak evde yemek pişirme ve yemek yeme şeklinizi etkiledi mi?

SS: Soru yok, oldu. Ben oldukça ciddi bir ev aşçısıyım ve tüm yetişkin hayatım oldu. Restoran yemeklerini ev kullanımına nasıl adapte edeceğimi düşünmek için çok zaman harcadım ve bu Pazar günü köşemde yaptığım şeydir. zaman Dergisi, ve bu benim yemek pişirmedeki en büyük arzum. Restoran yemekleri, genel olarak evde pişirdiğimiz yemeklerden daha iyidir. Bu şeflerin ne yaptığını çözebilirsen, belki evde yapabilirsin ve sonra yemeğin daha lezzetli olur, yani özünde yemeğine daha fazla yağ ve tuz katarsın diye düşündüm.

Eleştirmen yıllarımda olduğu gibi sürekli restoranlarda olmanın ev yemeklerime yardımcı olacağını düşündüm. Ama evde yemek yoktu çünkü haftada altı gece dışarıda yemek yiyordum. Haftada sadece bir aile yemeği pişiriyordum ve çoğu zaman bunu büyük bir prodüksiyon haline getirmek istemiyordum. Zengin, harika yemekler yiyerek çok zaman geçirdim, bu yüzden evde çok basit yiyecekler yemekle ilgilendim. Biraz endişelendim, dokunuşu mu yoksa arzumu mu kaybettim? Ve bu hiç de mümkün değil. Evde deli gibi yemek yapmaya geri döndüm ve hala ne zaman bir restorana gidip lezzetli bir şeyler yesem, bunu evde nasıl yapabilirim diye düşünmeye çalışıyorum.

epi: Tuz ve yağdan bahsettiğinizde buna kısaca değindiniz, ancak sizce bir ev aşçısının bir restoran şefinden öğrenebileceği en önemli dersler nelerdir?

SS: Lezzet açısından, restoran şeflerinin sizden çok daha fazla tereyağı kullandığını ve sizden çok daha fazla tuz ve biber kullandığını bilmeniz gerekir. Bu yüzden yemeklerin tadı çok güzel. İçine tereyağı eklerseniz daha lezzetli olur. Bu sadece bir gerçektir ve nispeten sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyorsanız, bunda yanlış bir şey yoktur. Yani bu bir şeye sahip.

Ama diğer şey 2014 ve bu Şükran Günü ile ilgili belki de yılın diğer yemeklerinden daha çok Fransızların bu mise en place fikri ya da yemek hazırlamaya başlamadan önce yemek hazırlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanızdır. her şeyin kaotik ve telaşlı olduğu bir tür faaliyet girdabında. Tatiller, yemeklerin hazırlanması söz konusu olduğunda doğaçlama bir yaklaşımla kaosa katkıda bulunmadan olduğu gibi yeterince zordur. Onu kaynatmak zorunda kalsaydım, restoran aşçılarından alacağımız üç şey daha fazla tereyağı, daha fazla tuz ve pişirmeye başlamadan önce malzemelerinizi hazırlamak.

epi: Kritik günler olarak geçen günlerinize baktığınızda, en sevdiğiniz üç restoran hangileri?

SS: Oh, hayır, 300 tane favori restoranım var. Ciddi anlamda. Öğrendiğim şeylerden biri de bunu herkesin bildiğiydi, değil mi?2014New York'ta çok çeşitli restoranlar var. Bu şehirde 20.000'den fazla restoran var. Ah, evet, biliyoruz! Ancak, öngörülebilir gelecek için her gece gerçekten farklı türde mükemmel bir restorana gidebileceğinizi anlamak gerçekten harika bir şey. Ve diyebilirim ki, gittiğim restoranlara gitmişken, asla gözden geçirilemeyecek düzinelerce, düzinelerce restoran var. New York Times gidilecek harika restoranlar ve gidilebilecek restoranların kütüphanesinde bir yeri var. Restoranlar söz konusu olduğunda ayakkabılarıyla Imelda Marcos gibi hissediyorum.

Hangi restoranın iyi, hangi restoranın kötü olduğunu söylemekle meşgul olan bir restoran profesyoneli olmanın dezavantajlarından biri, günde üç kez kocamı 40. doğum gününde nereye götüreceğimi, annemi 80. doğum günü için nereye götüreceğimi sormamdı. Birini evlilik teklifi için nereye götürmeli, ya da ilk buluşma ya da her neyse. Düşünürsünben Bunun can sıkıcı olacağını düşünürdüm, ama yayınlamıyor, çünkü bu şehirde o kadar da zor değil. Çok fazla harika restoran var. Takip eden üç veya dört soru sorarsanız, onun herhangi bir şeye alerjisi var mı? Fransız yemeklerini seviyor mu?'x2014Bunu oldukça çabuk çözebilirsin.

Sorunuzu yanıtlamak için, akşam yemeğine nereye gideceğimi bu şekilde düşünüyorum. Düşünüyorum: Bu akşam aradığım şey nedir? Cevap, yapışkan masalı Chinatown Chinese olabilir. Fransız bistro ücreti olabilir. Süper abartılı Japonca olabilir. Köylü İtalyan olabilir. Ve bunların her biri için bir restoran var. Yani bu, hayır, New York City'de ilk üçe girmiyorum demenin uzun soluklu bir yolu. Tüm dünyada ilk üçe sahip değilim. Ama müsait olduğunuz herhangi bir gece, Per Se'de akşam yemeği yemekten son derece mutluyum ve tavuk kanatları gerçekten iyiyse ve bira soğuksa, sevdiğiniz o bara gitmek için genel olarak hazırlandım. Dünyanın en iyi restoran şehrine sahiptir.

epi: Ulusal Editör olarak çalışmalarınız sizi çok mu yol alıyor? Ulusal yemek sahnesinde yeni favorileriniz var mı?

SS: Evet, Ulusal Editör olarak, ülke çapındaki 14 haber bürosunun kapsamını denetlerim ve ülke çapında büro şeflerini ve muhabirleri görmek için mümkün olduğunca çok seyahat etmeyi taahhüt ettim ve bu gerçekten birileri için büyüleyiciydi. üç yıldır New York'a zımbalanmış biri. Muhabirlerin hayatlarını bir ölçüde deneyimlemek için Houston, Atlanta, Miami, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Kansas City, Phoenix ve ülkenin her yerine gidebilmek, haber toplama perspektifinden gerçekten harika oldu. , ama aynı zamanda yiyecek tüketen bir bakış açısından da gerçekten harika. Amerika'daki yiyeceklerin korkunçluğuna dair raporlar çok abartılıyor. Orada gerçekten iyi restoranlar var.

Atlanta'da Miller Union'ın 2014[varsa] adlı bir restoranda harika bir yemek yedim, orada gerçekten zeki ve ilginç bir aşçı olan bir tür sebze şaman şefi var. Houston'da Underbelly adlı bir restoranda gerçekten müthiş bir yemek yedim. Yolda oldukça iyi iş çıkardım. Dedi ki: T.G.I.'deki bara karnınızı doyuracağınız çok geceler var. Cuma ya da her yerde, ama Amerikan şehirlerinde bulunan harika restoranların sayısına şaşıracağınızı söyleyebilirim.

epi: Yeni kitabınızı yazmadan önce, Şükran Günü: Nasıl İyi Pişirilir, üzerinde çalıştın New York Times&apos Şükran Günü yardım hattı. Aldığınız daha çirkin sorulardan bazıları nelerdi?

SS: Zamanlar son derece iyi eğitimli ve bilgili bir okuyucu kitlesi var, bu yüzden çok fazla inanılmaz gülünç soru almıyordum, ama aynı zamanda küresel bir okuyucu kitlesine sahip olduğu için cevaplaması oldukça zor sorular alıyordum. Mumbai'de bir adam, hindi almayı başardığını, ancak fırınının çok küçük olduğunu söylemek için yazdı. Mahallede bir tandır fırını vardı ve hindiyi alabileceğini ima ediyor gibiydi ama tandır şefine ne söyleyeceği konusunda biraz gergindi, çünkü tabii ki hindileri yok. Bunu bir süre düşündüm ve sonra "Ona büyük bir tavuğun olduğunu söyle" dedim. Tıpkı bir tavuk gibi, biraz daha pişirin.

Bir keresinde, çok endişelenen birinden bir telefon aldım çünkü kuşu yıkamıştı ve süreç içinde, bazı insanların dolguyu koyduğu bacaklar arasındaki boşluğun ana boşluğun ta oraya kadar gittiğini keşfetti. kafa ön boşluktu ve arka boşluk bir tüp gibi bağlıydı ve bu bir problem miydi? Ve düşündüm, gerçekten mi? Bu yüzden ondan biraz düşünmesini ve sorun devam ederse beni aramasını istedim. Daha sonra bana bunu çözdüğünü söyleyen bir not gönderdi. Hepsi birbirine bağlıydı, sadece bir kuş.

Yemek pişirmek pek çokları için korkutucu olsa da idaresi kolay ve bence [benim] kitabım gerçekten harika bir Şükran Günü yemeği pişirmek için ihtiyaç duyduğunuz temel bilgileri sağlıyor. Ancak Şükran Günü'nün zor kısmı, geri kalanıyla nasıl başa çıkılacağıdır. Sarhoş Wilma Teyzeyle ya da öfkeli kardeşinle ya da depresif teyzenle nasıl başa çıkılacağı ve karmaşık aile dinamikleri, seyahatin zorlukları ve farklı siyasi görüşler ile nasıl başa çıkılacağı, tüm bunlar, tatili pek çok kişi için stres yaratan bir tatil haline getiriyor. Ve bunun için, sadece kazayı atlatın derim. Teşekkürler. Orada olmak istemiyorum diyenler bile orada olmak isterler ve bu büyük laik bayramda paylaşmak isterler. Yiyecek ve içeceklerin, mumların ve masa örtüsünün varlığıyla, insanları daha iyi hissettirmek için gerçekten çok şey yapabilirsiniz ve Şükran Günü ev sahipleri olarak bunun sizin işiniz olduğunu hatırlamaları önemlidir. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmelerini ve iyi vakit geçirmelerini sağlayın ve varlıkları için teşekkür edin. Kulağa hoş geliyor, ama aslında işe yarıyor.

epi: Kitapta kavrulmuş, ızgara, tütsülenmiş ve derin yağda kızartılmış versiyonları da dahil olmak üzere birçok farklı hindi tarifine yer veriyorsunuz. Favori bir tekniğiniz var mı?

SS: Kuşa, havaya, misafirlere, ruh halime çok bağlı. Birkaç kez gerçekten alışılmadık ama biraz temiz bir hindi köstebek yaptık ve onu sevgiyle hatırlıyorum. Yıllardır kızartma işiyle uğraşıyordum ve sadece kızartırdım ve sonra bir kuşu kızartır ve başka bir kuşu kızartırdım.

Bu kitabı yapmayı sevmemin ve Şükran Günü'nü sevmemin nedenlerinden biri de geleneklerin sürekli değişmesidir. İşte bu yüzden kendine özgü bir Amerikan tatili ve Amerika'nın kendisini yansıtan bir tatili var. Hep değişiyor, ama yine de hep aynı. O yıla kadar hep o kızarmış hindi yersin, çünkü yağan yağmur yağdığı için kızarmış hindi yemezsin ve kızartmaya karar verirsin. Don&post yapana kadar her zaman annenizin kremalı soğanını yersiniz. 2014'ü göndermediğiniz yıla kadar hep prosecco içip istiridye yiyorsunuz ve sonra başka bir şey oluyor ve bu bizim yeni geleneğimiz olacak diyorsunuz. Sadece Amerika'da "bu bizim yeni geleneğimiz" diyebilirdik.

Kolejden beri pişirdiğim hindi kızartması kitabındaki orijinal ilk tarif kesinlikle varsayılan olmasına rağmen bir favorim yok. Bunu yılda birkaç kez yapıyorum.

epi: Hindiyi doldurmak veya pansumanı kuşun dışında pişirmek hakkında ne düşünüyorsunuz?

SS: Bu konuda gerçekten bir tartışma olmalı. Amatör iseniz, gerçek bir Şükran günü aşçısıysanız, hindiyi doldurursunuz, yan taraftaki bir tavada sos yaparsınız. Ben sadece kuşu doldurmanın iyi bir tarafını görmüyorum. Orada biraz ot veya soğan, limon veya portakal olmasını severim. Ve bol bol pansuman yemek istiyorum. Pansuman yapmayı seviyorumBence pansuman lezzetli, bu yüzden kuşun içinde üç bardak yemek istemiyorum. çok istiyorum, birçok daha fazla bardak ve büyük bir tepside istiyorum. Şükran Günü kurallarım veya önerilerim hakkında oldukça doktriner olma eğilimindeyim, bu yüzden kampın giyinmeye sahip olduğunu söyleyen tarafındayım, orada yaparsın ve sonra hindi ile servis edersin. Hindiyi postalamıyorsun, nokta. Tartışmanın sonu. Açıklama reddedildi.

epi: Ayrıca mezeler hakkında oldukça güçlü bir fikriniz var. Açıklayabilir misin?

SS: Mezeler konusunda, eğer mümkünse, kuşu doldurmaktan daha güçlü hissediyorum. Şöyle bir şey var: Ben yapmadım, sen yapmadın, annen yapmadı, kardeşin yapmadı, Şükran Günü yemeğinizin sahibi bir günden fazla zaman harcamadı çünkü bunu hazırlamak için uygun bir Şükran Günü hazırlamak birçok gün alır [misafirler] gelip bir kilo fındık toplayabilsin ya da yarım tekerlek peynir yiyip kendilerini doldurabilsin, böylece ana etkinliği bile yemesinler. Düzgün yüklenmiş bir Şükran Günü tabağında çok miktarda yiyecek var. Ondan önce mezeye gerek yok, değil mi? Bir meze sizi açlığa teşvik etmelidir. Bir restoranda, çek boyutunu da artırması gerekiyor. Buradaki fikir, bu küçük lokma yiyeceğiniz ve bu sizi açlığa teşvik ediyor. Şükran Günü'nde, kavrulmuş hindi veya köpüren et suyu veya et suyu kokusuyla dolu bir eviniz var ya da tüm bu görsel ve kokusal ipuçları, size aç olduğunuzu, aç olduğunuzu, hindi yemek istediğinizi söyleyen turtaların görüntüsüyle dolu. Yani hayır, acılı yumurtaları buradan çıkarın. Salata yok, küçük tart yok, yengeç eti roya yok. Çıkar onu buradan. Bu, üç garnitür, sos, kızılcık sosu ve hindi ile üst üste yığılmış bir tabağın olduğu bir yemektir. Ana olaya konsantre olun. Tartışma burada sona erdi. Meze yok. Çılgınca. Meze istemiyorsunuz.

epi: Ama istiridyeler için bir istisna yapıyorsun.

SS: İstiridyeler biraz farklıdır. İstiridye o kadar çok yer kaplar ve yemekte yiyeceğiniz her şeyden tamamen farklıdır. İstiridyeler, gerçekten de köpüklü şarap açmak için bir bahanedir ve eğer havası güzel olan ve kar yağmayan bir yerde yaşıyorsanız, içeri girmeden önce dışarı çıkıp yanaklarınızı biraz çiçeklendirmek için güzel bir fırsattır. hindi yemek için evin sıcaklığı. Bu benim Kuzeydoğu biasım olabilir ama soğuk bir Kasım bahçesinde yemekten önce birkaç istiridye koparmakla ilgili güzel bir şey var. Şükran Günü yemeğini berbat etmek için çok fazla istiridye yemek zorundasın.

epi: Şükran Günü sofrasını kurmak ve büyük ziyafeti sunmak için önerileriniz nelerdir?

SS: Kitapta, sofra hazırlar gibi sofra kurmanız gerektiğini söylediğimi düşünüyorum. Bu yemeği tüketmek için özel bir tahta oluşturmak istiyorsunuz. Çoğumuzun yaptığı eşleşmeyen gümüş takımlara sahip olabilirsiniz ve yeterli tabağınız olmayabilir, bu nedenle tüm tabaklar farklı görünür ki bu çoğumuz için geçerlidir. Ancak bir masa örtüsünü, başka bir çarşafın üzerine bir çarşaf olsa bile, üzerinde bir çeşit kalın kumaş yüzeyi olan, belki biraz düşük çiçekler ve kesinlikle mumlar ile koymak, "Bu özel" diyen bir ruh hali yaratır.

Şükran Günü tablosunda, burada yaptığımızın ritüelistik olduğu [ve] Amerikan kültüründe ve Amerikan tarihinde bir anlamı olan bir yeri olduğu duygusunu yaratmak istiyoruz. Milletin durduğu, aile ve arkadaş grupları halinde bir araya geldiği ve şükretmek, Tanrı'ya, ülkeye, çiftliğe ya da herhangi bir şeye şükretmek için değil, her zaman birbirine, ailenin gerçeği veya toplantı. Ve bence bu, daha iyi bir şekilde yerleştirilmediği için ütülenmiş pamuğun varlığında yapılır. "Ben"peçete alacağım ve ben "aslında onları ütüleyeceğim ve güzel görünmesini sağlayacağım" deme eyleminin bir şey yaptığını düşünüyorum, konuklara bir mesaj gönderiyor, ev sahibinin bunu düşünmek için biraz zaman harcadığı ve bu konuda zaman harcadığı mesajını veriyor. twee bir şekilde, ama bir tür törensel tarzda ve bu özel olacak.

Her şeyin yerli yerinde olduğu iyi kurulmuş bir masanın, ne kadar mütevazı olursa olsun, insanları gerizekalı olmaktan alıkoymak için her şeyden çok daha fazlasını yaptığını iddia ediyorum. Gerçekten şükran gününün, gerçek şükran gününün yapılabileceği bir forum yarattığını. Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ama bunun doğru olduğuna inanıyorum. Dene.


Benim hakkımda

Sonsuzluk gibi görünen yemek hakkında yazmaya başladım, tam da o sıralarda. yiyen ve Grub Caddesi 2005 yılında doğdular. Herkes için ücretsiz bir yemekti, benim gibi yemek yazarları, dün geceki akşam yemeği hakkında rapsodik balmumu yapmak için bloglar başlatıyor, en seksi şefler ve restoranlar hakkında yemek yiyordu. Broadway'de açılış gecesiymiş gibi restoran açılışlarına koşuyoruz ve birbirimizi yumruklamaya çalışıyoruz. Ben, ben, bir bilgisayarın başında oturan isimsiz bir köşe yazarı yerine, özdeşleşecek genç, tutkulu bir eleştirmen için kendi ihtiyacımdan Restaurant Girl'ü yaratmak için ilham aldım. (Biliyorum. Artık o kadar genç değilim ama yine de zevkim iyi!)

2007'ye hızlı bir şekilde ilerleyerek, restoranın baş Restoran Eleştirmeni olarak işe alındım. New York Günlük Haberler, ülkedeki ilk anonim olmayan eleştirmen ve ulusal bir gazete için ilk blogcu-resmi-eleştirmen olma. (Neyse ki bugünlerde herkes anonim değil.)

Haziran 2011'de ilk kitabımı yazdım, Bunu Deneyin: Masadan Kalkmadan Dünyayı Gezmek, Harper Collins tarafından yayınlandı. Bunu dene İngiliz'den Tayland'a, Vietnam'dan ve aradaki her şeye kadar dışarıda yemek yemeye yönelik modern bir rehberdir. Hopefully, my book empowers readers to navigate any menu, cuisine, or circumstance they encounter at the dinner table. Try This has been featured in everything from Wall Street Journal ile US Weekly and Fox’s Good Day New York.

I’m also a regular food expert for several publications and media outlets, including Dr. Oz, Food Network’s Unique Eats, ve People Style Watch. A guest judge on Bravo’s Top Chef Masters Season Three, Food Network’s Demir Şef Amerika and NBC’s The Chopping Block, I’ve also appeared as an expert on the Food Network’s Heavyweights, Alex’s Day Off, ve Throwdown with Bobby Flay. Just recently, I served as a judge on Food Network’s Kitchen Casino, hosted by Bill Rancic, which premieres Monday, April 7th, at 9 pm.

Over the years, I’ve gotten shout outs in various print and online publications, including New York Times , The Los Angeles Times , NS New York Postası ve New York Gözlemcisi , Real Simple , Lucky, Oprah.com, Everyday with Rachael Ray , US Weekly , ve Where to Dine . (Though some were nicer than others.)

My Culinary Confession

After years of getting more excited about the perfect steak than the perfect man, I had to read the writing on the wall: I was in love with food. I judged my dates by what restaurants they chose, what they ordered, and how they ate it. I eliminated potential mates on the basis of dietary restrictions. I was on a mission to try anything and everything. With so little time and so much to eat, who has time to cook or take-out? In this foodie Graceland we call New York, not a single restaurant must go uneaten, no dish untasted. The city is my oyster, every plate my playground, oral adventure around every corner. I just can’t seem to keep my mouth shut – literally.

Not everyone lives in New York or in a major city, of course. But no matter where you live, there are dishes to discover, exciting and unfamiliar foods to sample. There’s killer Korean in Los Angeles, great Vietnamese in Houston, Texas, and outstanding Chinese in San Francisco. We speak a whole new language of food today. You may not have been to Korea, but you can get Korean barbecue right here, and it’s as different from Turkish barbecue as Turkish barbecue is from Texas barbecue.

Think of me as your culinary concierge, here to guide you to the hottest menus and chefs in town and the best restaurant for every occasion. I unconditionally volunteer my taste buds, so you won’t have to waste time on a mediocre meal ever again. Eating out is a little like sex. Once you get the hang of it, you can’t get enough. You want to try everything on every menu. That’s why I can’t be monogamous to a restaurant or even a chef. I’m always hungry for something new. Life is a feast. Devour it!
Until we eat again,
Danyelle Freeman Aka Restaurant Girl

Review Policy
First and foremost: If you are open for business and charging your clientele full price, you are open for review. I stand firmly and fully behind my position. With the advent of blogs and real time news, there has been much controversy over the fairness of such practices. There will always be service kinks, kitchen backups and other issues to tweak when a restaurant opens. We understand those factors and will certainly take them into consideration when passing judgement. But ultimately, my responsibility remains exclusivity to the reader.

Like it or not, there’s a new generation of eater that dines out nearly five nights a week, actively and vigorously searching for guidance to an exciting new dish or chef. We rely on food-obsessed writers to filter through the good, bad and the ugly. We count on like-minded foodies to share delicious new discoveries and warn us to avoid the miserable ones. After all, it’s your money and you should know where to best spend your hard-earned cash and time.

In fact, this was my exact motivation for launching Restaurant Girl. My blog was born out of a void: a food critic to identify with, someone I could truly relate to. A critic who could truly understand the crucial balance between delicious food and overall pleasurable experience: a navigational and decipherable menu, a warm atmosphere, an enthusiastic staff, a passionate chef, whose vision is conveyed via the plates that arrive on the table. I actively sought out someone to guide me to both the restaurants and dishes that are worth investing in, and those that aren’t. Every evening, I venture out with optimism, the hope of uncovering a splendid and the discovery of a chef worth stumbling upon.

Why a blog? We are all seasoned diners with valuable opinions. Like it or not, the blog is unequivocally the most indispensable tool to relay news to the public.

Why not conceal my identity: That would go against everything Restaurant Girl has stood for since the inception of my blog. I have no reason to hide behind a false identity, hats, sunglasses and any other disguise. Besides, no one does that anymore. I aspire to be as personable as possible to my reader as well as to chefs & restaurateurs alike. I’m passionate about chefs and their art. I hope to understand their vision, even peek in their kitchens, all in the pursuit of getting a truer picture of the dynamic in both in the front of the house as well as behind kitchen doors. I want to learn the chef’s vision and evaluate whether that makes its way to the table. This will not in any way cloud my judgement as my ultimate and exclusive responsibility is to the reader.


Jonathan Gold drops anonymous restaurant critic mask

I have posed for pictures shrouded in gauze, wearing a dinosaur mask and shaded into a Hitchcockian silhouette. My face has been obscured by giant wineglasses, beer steins, menus, stacked dim sum steamers, Wheaties boxes, a Thomas the Tank Engine and a perforated tortilla. My Facebook profile picture is of a Jonagold apple. I have appeared on some television shows hidden behind a potted plant and on others with my face pixelated as if I were in the witness protection program.

I regularly decline magazine profiles, corporate speaking gigs and reality show appearances. I once walked backward from a lectern after winning an award because I was afraid of being photographed. I have OpenTable accounts under many different names, a habit of paying bills — even large ones — in cash and a burner phone account, all in an attempt to keep my identity a secret from the chefs and staffs of restaurants I have reviewed.

But my identity is not secret.

I have been charmed into posing for a thousand food-festival selfies. A hundred waiters know my name. I have been called out in taquería lines from Pacoima to Bell Gardens. At chic restaurants, chefs nervously avoid my gaze. When he spotted me eating dinner, a Las Vegas maître d’ once physically moved the table at which I was sitting from its cozy niche behind a pillar to a more glamorous spot in the middle of the room. I have become adept at pretending not to notice that a restaurant staff is pretending not to notice me noticing them noticing me.

That’s my picture up there — go ahead, have a look. Any real anonymity I may have once had ended in 2007 when an assistant at a publication I used to work for accidentally posted a photograph to the paper’s website. The pretense of anonymity ends today.

Restaurant critics, it has long been held, aspire to a state of perfect stealth, an anonymity so deep and so profound that they could double as the protagonists in John le Carré thrillers, lest they be plied with food and drink better than that available to your brother Alvin when he takes his fiancée out for dinner on a Saturday night. We are silent vigilantes avenging curdled hollandaise.

In his 1974 culinary manifesto, “American Fried,” Calvin Trillin wrote that he pictured Jack Shelton, a San Francisco critic known for his devotion to secrecy, “wondering whether the waiters would greet him warmly by name despite the pains he has taken to disguise himself as the Korean consul-general.” Former L.A. Times critic Ruth Reichl was famous for her disguises when she wrote for the New York Times, and I had the pleasure of dining with her when she was made up to resemble a New Jersey matron, a Midwestern tourist and a bleached blond I could swear was supposed to be Linda Tripp. Robert Sietsema, who used to review for the Village Voice and now writes for the Eater website, has been known to dine wearing a devil mask.

But the restaurant critics’ dirty little secret is that restaurants have always known who we are, even before Instagram, even before our images were tweeted by the woman at the next table. Waiters, cooks and managers, after all, move from restaurant to restaurant. Photos are posted in kitchens (when I was outed at one restaurant early in my tenure as the New York restaurant critic at the old Gourmet magazine, I was effectively outed at all of them).

My tribe’s tastes include odd seafood, obscure white wines from the bottom of the list and the dodgier bits of the animal. (Barbara Kafka, a great cookbook writer and former restaurant consultant, used to devise what she called “critic bait,” eel terrines or pig-nose dishes that existed solely to be reviewed.) We will never send back a plate of food, but we are quick to point out a corked bottle of wine. If you address us by the name we have reserved under, it will take us a moment to realize you are talking to us. We know how to pronounce mille-feuille. We ask about the provenance of the sea urchin. Our habits are as predictable as those of mating owls.

I thought I’d been able to maintain anonymity in the first part of my career until a chef I ran into at a party was able to tell me not just the exact dates I’d been in but what Burgundies I’d ordered, whom I’d dined with and about my affection for a crepinette of snails and sweetbreads that hadn’t made it into the review. (Even then, I knew it was critic bait.)

In recent years, I have taken part in panel discussions, spoken at schools, judged cook-offs, delivered a commencement speech at my alma mater and attended festivals sponsored by The Times. I’m not Thomas Pynchon. My face is Googleable. My voice may be familiar from the radio. I am featured in Laura Gabbert’s L.A. food documentary, “City of Gold,” premiering at Sundance next week, and was trailed by camera crews to restaurants not under review over a period of several years. We live in a multiplatform world.

And in a way, the game of peekaboo is harmful both to critics and to the restaurants they write about. If chefs truly can cook better when they know a critic is in the house, then restaurants without an early warning system are at a permanent disadvantage. A critic who imagines himself invisible may find it easy to be cruel. At a moment when serious criticism has all but drowned in a tide of Yelpers, Instagram accounts, tweets, Facebook sneers and bloggers who feel compelled to review a restaurant before it even opens, the kabuki of the pose is a distraction.

There are a scant few restaurants in the United States that can improve their food for known customers — Daniel in New York is infamous in that regard — but in general, a kitchen team tends to cook about as well as it cooks. The recipes are in place, the food is already purchased, the aesthetic is well-established. It’s like a theatrical production — a performance of “King Lear” is not likely to be any better the night The Times’ theater critic Charles McNulty has two seats on the aisle. I still intend to reserve under odd names, to avoid press events, to sneak in after the rest of the party has been seated and to pay for every last scrap of food that makes its way to the table. I’m just going to skip the strange pas de deux.

Adam Platt of New York magazine and Leslie Brenner of the Dallas Morning News renounced their anonymity last year. Their criticism hasn’t suffered a bit.


MEET ANITA

Anita Lo, a first generation Chinese-American, grew up with her family in Birmingham, Michigan, and fostered an interest in food at a young age. While earning a degree in French language at Columbia University, she studied at Reid Hall—Columbia's French language institute in Paris. She fell in love with the food culture and vowed to return. Back in the United States, Lo accepted her first kitchen job as garde-manger at Bouley, and after a year, she decided to move back to Paris and enroll in Ecole Ritz-Escoffier, a revered culinary institution.

She received her degree, graduating first in her class with honors, while interning under Guy Savoy and Michel Rostang. Back in New York, Lo worked her way through all the stations at David Waltuck’s Chanterelle. She developed her culinary style during her time at Mirezi, where she earned a two-star review from Ruth Reichl at New York Times.

In 2000, Lo opened Annisa (which means ''women'' in Arabic), an intimate, upscale restaurant in Greenwich Village serving Contemporary American cuisine. It was an instant hit, earning a two-star review from New York Times. Yiyecek ve Şarap magazine named her one of ten “Best New Chefs in America” in 2001, and the Köy Sesi proclaimed Lo as “Best New Restaurant Chef” that same year.

In 2005, Anita Lo co-founded Rickshaw, a dumpling bar with several locations in New York City and also appeared on the first season of Demir Şef Amerika, defeating her competitor Mario Batali.

In 2008, she opened Bar Q, an Asian barbecue restaurant in Greenwich Village. The following year, in June 2009, after nearly ten years in business, Annisa suffered an unfortunate blow—a fire destroyed the restaurant entirely.

Lo decided to take some time to travel as plans for rebuilding Annisa got underway. She scoured the globe for inspiration. Meanwhile, Lo appeared on the first season of En İyi Şef Ustaları where she battled her contemporaries on weekly challenges that tested their culinary prowess. She finished fourth out of 24 chefs.

In April 2010, after a complete renovation of the original Barrow Street location, Lo reopened Annisa. She kept many of the same elements—clean design, welcoming atmosphere, small menu and a few signature dishes—but shook it up with new additions to the menu inspired by her recent travels that ranged from culinary trips to Senegal and Russia to a fishing trip to Alaska. Annisa was reviewed again by New York Times and received two stars.

In October 2011, Lo released her first cookbook, "Cooking Without Borders," which highlights her passion for bringing multicultural flavors to her American kitchen. Her recipes celebrate the best flavors and ingredients from around the world at a time when access to international ingredients is greater than ever before. Interspersed are stories from Lo’s life, memories of her travels and tips on cooking.

In February 2014, critic Pete Wells re-reviewed Annisa in New York Times, bestowing the restaurant with a prestigious three stars. In the review, he calls her food “remarkable” and “impressive,” and the restaurant “graceful and unfussy.”

In 2015, Anita Lo was the first female guest chef to cook for a State Dinner at the White House, under the Obama administration. She prepared a 4-course meal for the visiting Chinese president, Xi Jinping and his wife Peng Liyuan.

In May 2017, after 17 years of business, and holding a Michelin star for nine consecutive years, Lo closed Annisa to pursue her next great adventure. And in the meantime, her second book, "Solo: Easy Sophisticated Recipes For a Party of One," will be published in the Fall of 2018.


Beachbum Berry’s Latitude 29

The golden age of Tiki drinks lasted over 40 years, from the end of Prohibition to the dawn of Disco. Now a global Tiki bar revival is in full swing. But as Robert Simonson put it in his article The Rise of the Zombie King, “Without Jeff Berry—and his dogged diligence in tracking down former barkeeps from Trader Vic’s and Don the Beachcomber and prying from them the drink recipes secreted in their brains—the current tiki revival simply never would have happened.”

Tiki pioneers like Don The Beachcomber (the New Orleans native who single-handedly invented the Tiki bar in 1934) rarely revealed their recipes, which were valuable trade secrets. Having nothing better to do with himself, the Bum has spent the last 20 years unearthing and publishing these “lost” exotic drinks. Now the time has come to stop writing . and start serving.

Beachbum Berry’s Latitude 29, a full-service restaurant and bar in the French Quarter of New Orleans, opened for business in the historic Bienville House Hotel on November 2014. A mere five months later, Esquire magazine named us one of the Best Bars in America. “Damned if the drinks aren't the best of their kind,” wrote Esquire’s cocktail guru David Wondrich.

Hot on Esquire’s heels, New Orleans magazine named us one of the city’s “Best New Restaurants of 2015” with dining critic Tim McNally’s ringing endorsement: “This amazingly creative and completely competent restaurant satisfies all the senses with visual treats magical elixirs from the bar, all based on fresh ingredients and cuisine that adds to and carries through on the theme.”

Over at the New Orleans Times-Picayune, restaurant critic Todd Price called us “an unexpectedly chic French Quarter establishment.” We’ve since landed on “best of” lists in New York Times, Wall Street Journal, Boston Küresi, GQ, Seyahat + Boş Zaman, Town & Country, Güney Yaşam, Zagat Guide and the Food Network, while the Travel Channel TV series “Food Paradise” devoted a segment to L29’s PolynAsian cuisine, spotlighting our Sambal Shrimp & Grits and Portuguese Sausage Bahn Mi.

As for the drinks, our cocktail menu spans the entire 80-year history of Tiki drinking, from the lost vintage recipes that the Bum unearthed — some of which will have their world premiere at Latitude 29’s bar — to his own original recipes, culinary craft tropical cocktails that have been published everywhere from New York Times ve afiyet olsun to the venerable Mr. Boston Official Bartenders Guide. İçinde New Orleans Advocate, Ian McNulty writes of Latitude 29’s drinks: “Presentations and recipes are equally elaborate, as seen with the Hawaii 504, sweetened with honey steeped in Chinese five spice, or the navy grog, aromatic with allspice, chilled with a molded ice cone and flying a toothpick Union Jack. These cocktails have historical precedent, and the bartenders can share the back stories. But mostly they are tasty, potent and fun.”

Adds Playboy magazine, “If the only thing you do in New Orleans is drink Latitude 29’s Pontchartrain Pearl Diver—an iced buttered rum made with Jamaican rum, honey butter, passion fruit and lime—your trip will have been worth it. Noted tiki expert Beachbum Berry opened Latitude 29 last year to much critical acclaim and for good reason. Its exotic, rum-based drinks are ridiculously slurpable. Its modern take on Polynesian food—think dishes like crispy, orange-gastrique duck with collard greens and miso-cheese grits—is creative and delicious.”

In addition to collecting Tiki drink recipes, the Bum’s spent much of his life gathering Tiki relics and Polynesian-Pop ephemera. Much of this now decorates Latitude 29, including rare mugs and bowls from Polynesian restaurants of yore, antique Kava Kava figures from Easter Island, eight-foot Tiki poles bought at auction from Trader Vic’s, a 200 pound vintage statue of Pele, and wall carvings and tapa ceiling lanterns created especially for us by our favorite neo-Tiki artist, Bosko Hrnjak.

With its historic drinks, critically lauded cuisine, and transportive atmosphere, Latitude 29 aims to be a prime destination for those seeking a unique experience in a city known for its unique experiences.


Covid stole my sense of smell. Which is pretty tricky when you&rsquore a restaurant critic

Back in Jamaica, when Trudy-Ann Lalor and her siblings caught a cold, their mother burned Seville oranges over a fire in the backyard, cut the charred peel away and gave them the hot, juicy pulp with sugar, to eat with a spoon.

It always made them feel better. Maybe it was the comforting aroma of the citrus, the deliciousness and warmth of the fruit, the dose of vitamin C. Maybe it was the sweetness of the attention itself – the fact that someone loved you so much she took the time to prepare you an orange in this elaborate way.

The family never had to explain any of this to anyone, until this past December, when Lalor’s 23-year-old son, Kemar Lalor, put a how-to video for the remedy on TikTok, assuring people that it would fix a diminished sense of taste.

Smell and taste are intimately connected, and the video quickly went viral, as millions of strangers started burning oranges on the open flames of their gas stoves. Some were thrilled. They called it a miracle. Others laughed it off, calling it a useless joke. Many left angry comments when the orange didn’t work as advertised, though Lalor attributed that to poor execution – not burning the outside of the citrus thoroughly, not eating the pulp while it was still hot, not adding enough sugar.

I found the orange remedy a kind of pleasant exercise, a fun distraction. But it didn’t magically give me back what I’d lost after I got Covid-19 in December. After my sense of smell disappeared, I became depressed and disoriented as all of the foods I loved became unrecognisable, turning into a series of unappealing textures.

So much of what we think of as taste is in fact smell – volatile molecules coming through the retronasal pathway, filling out all the details of a strawberry beyond its basic sweetness and acidity, expanding on its pleasures. Without information from our 400 smell receptors, which can detect many millions of smells, food flattens out. It makes life rather difficult if, like me, you’re a restaurant critic.

When I called up Kemar Lalor, he was packing up goat curry and roti to go at Big G’s 241 Jerk Chicken, the Jamaican restaurant his family runs in Etobicoke, Ontario. I told him I was still struggling on some days, that the healing process was weird and nonlinear, that I’d tried the orange remedy but nothing had been restored overnight. He was sympathetic, but held firm.

“Try it again,” Lalor said. It had worked for his mother and for him, he explained, though he added that they were never tested for Covid-19, so he couldn’t be sure if that’s what they’d had. “Keep trying it every day!”

While some people experience smell loss as they age, or after a head injury or viral infection, for most people it happens temporarily, when volatile molecules floating through the air can’t get into their olfactory receptor areas – a stuffy nose, in other words.

But during the pandemic, millions of people lost their sense of smell in an instant. “It was just like a light bulb got turned off,” said Dr Pamela Dalton, a research scientist at the Monell Chemical Senses Centre, in Philadelphia. “One moment they could smell, and the next moment, nothing smelled.”

I noted that moment as it happened to me, stepping into the shower at my home in Los Angeles. At first, I mistook the lack of aromas for a new smell, a curious smell I couldn’t identify – was it the water itself? the stone tiles? – before realising it was just a blank, a cushion of space between me and my world.

Though there’s no “on” switch to bring back olfaction, Lalor’s advice to keep trying, to try every day, was correct. Scientists agree that there’s no cure for anosmia, but they also agree that the daily, repetitive sniffing of a few aromas can be useful, working as a kind of therapy for an injured nose and brain.

The general technique is known as smell training, and for millions of people with anosmia, it’s become as routine as brushing their teeth before bed, or grinding coffee beans in the morning.

“It’s the one type of post-viral olfactory dysfunction therapy that’s been shown to have some positive effect,” says Dalton, who strongly encouraged daily conditioning, but also warned, “You’ll get bored.”

İlgili

This content has been blocked due to your cookie preferences. To view it, please change your settings and refresh the page

A typical smell kit might consist of four essential oils, though you could use a charred orange or any specific aromas with emotional value to you. The second I lost my sense of smell, I turned to the kitchen, opening jars of whole spices, shoving my face into bunches of fresh herbs, hovering over the open cap of fish-sauce bottles.

For three weeks, I sniffed things constantly, things I loved, but couldn’t pick up anything at all. When I smelled something for the first time again, it was so unpleasant, it made me gag: the stomach-churning reek of spoiled milk.

Whether you realise it or not, your nose is constantly alerting you to potential danger that’s out of sight – smoke, gas leaks, chemicals in the air, spoiled foods, sewage. Bad smells are good, in the sense that they’re full of vital information about your surroundings that help keep you well.

“Even though the olfactory system can tell us where there are good food sources and safe places, it’s ultimately a danger sense,” says Dalton, who wasn’t surprised that a whiff of spoiled milk was my reintroduction to olfaction, and even encouraged adding “bad” smells to my training. “It’s a warning system.”

On the other hand, some smells are vital to quality of life, to accessing memories and emotions, to feeling close to people, to connecting with nature.

I think of the sweet smell of my nephew’s head when he was a baby of my parents’ home when there’s a lasagna in the oven of hot, dry sagebrush when my dogs kick up the scent. I think of the smell of French fries mixing with wafts of chlorine on a summer’s day by the pool, and I’m not sure how to remember these tiny, wonderful moments without their smells to anchor me.

“Loss of smell is very much a loss of pleasure,” says Chrissi Kelly, the founder of AbScent, a nonprofit group for people with anosmia in the United Kingdom.

When Kelly lost her sense of smell after a viral infection in 2012, no one recommended smell training as a possible therapy. But she read scientific research, including a paper by Thomas Hummel about how repeated, structured exposure to smells could increase one’s sensitivity.

She taught herself the technique. And then, she taught others.

For many Covid-19 survivors with anosmia, Kelly has become a kind of mentor, creating a tight community online, walking newly anosmic people through training sessions and cheerleading them, without setting unreasonable expectations. Anosmia presents differently for everyone, and there’s no fixed timeline for smell training.

“I never use the word recovery, because I think it’s misleading,” she tells me, when I asked about my own recovery. “Smell loss is an injury. You recover from an illness, but an injury might leave you with some lasting scarring.”

Smell training isn’t magic, but it’s a way to possibly form new neural pathways, to slowly reorient yourself if you’re feeling lost.

Before speaking with Kelly, I’d imagined smell training to the theme song of “Rocky.” I’d zip up my shiny tracksuit and jog in place in front of various ingredients, identifying them correctly one by one as strangers gave me a thumbs up. Sesame oil! Black peppercorns! Marjoram! It was a jaunty montage, and a total fantasy.

In fact, the process of sitting down and sniffing – concentrating quietly on registering aromas, or fragments of aromas – is lonely, tedious and mentally exhausting.

For newcomers to smell training, Kelly suggests starting with bunny sniffs, or “tiny little sniffs that bring the air right up to the olfactory cleft.”

Over FaceTime, she led me through a session of “mindful smelling,” while I held a jar of cloves under my nose and took quick bunny sniffs, ready to share my thoughts with her. “Okay, so don’t judge yet,” Kelly instructed, before I could say the cloves seemed muffled, as if I were listening to them through a glass pressed to the wall.

“With people who have lost their sense of smell, I think it takes a longer time for the receptors to work and to feed that into the brain,” she explained. “So just make sure that you’re patient, and just keep listening.”

It’s impossible to talk about smelling without resorting to analogies and metaphors, and “listening” is one that comes up a lot.

Recognising a smell when you’re in training can feel a lot like picking up a fragment of a familiar song from a passing car, hooking onto the short sequence of notes you recognized, and having the name of it just on the tip of your tongue.

A few seconds later, and you remember it was from the summer of 2015. You heard it that one night, sitting on your friend’s stoop. You sang it at karaoke, at least once. Ugh, what was it again?

With my next scent, the cardamom pods, Kelly asked me to imagine looking into a deep well. So deep that when you drop a stone into it, you don’t know when it’ll hit the bottom.

“You’re straining your ears to hear the sound of the stone hitting the surface of the water, and that’s what I want you to do now, imagine that you are waiting and waiting and waiting.”

As I waited, I received some small, fragments of messages from the cardamom – something floral, something mellow but almost menthol, something like the freshness of sun-warmed citrus. It came in pieces, like a series of clues, but then I smelled the cardamom clearly, completely.

“So much about smell training is about giving people confidence,” Kelly says.

Every single aroma I could detect again was more precious, intense and illuminating, even my dog’s fishy breath. Although it hadn’t been more than a few weeks, I considered ending daily conditioning altogether when I could smell the foods that I was eating and cooking faster, and with more precision – the comforting tickle of garlic hitting the oil, the cinnamon-eucalyptus of fresh curry leaves, crumpled up in my fingers.

But some days, my sense of smell is distorted and everything in my orbit smells wrong — of day-old cigarette stubs, heavy and chemical. Some days, the vividness of what I’ve recovered is muted, or slower and harder to access.

Smell training doesn’t end when you start to pick up a few smells again. It begins. – New York Times

Tejal Rao is a restaurant critic for New York Times. She has won two James Beard Foundation awards for her restaurant criticism


Videoyu izle: Nyu Yorkda Azərbaycan restoranı (Ağustos 2022).