Kokteyl Tarifleri, Alkollü İçkiler ve Yerel Barlar

New York'ta Paris'in Klasik Tadı

New York'ta Paris'in Klasik Tadı



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bazen sadece hissediyorsun biftek kızartması. Mutluluk.

Paris'in Sol Yakasında adında bir restoran var. Le Relais de Venise. Klasik Fransızlara hizmet ediyorlar biftek kızartması. Hiçbiri gerekli değil çünkü biftek kızartması hizmet ettikleri her şeydir. Ve nadir olmaktan korkma.

Paris'te her zaman içeri girmek için bekleyen bir sıra insan vardır. Biliyorum. Ben o hatta bekledim. İşte bu kadar çok insanın bu hatta beklemesinin nedenleri: Biftek çok iyi. Üstüne gelen gizli sos harika. Patates - yoksa söylemeli miyim patates kızartması - muhteşemler. Dijon salata sosu ile ev salatası güzel bir şeydir. Ve yukarıda bahsedilen tüm iyiliklerin fiyatı 29,99 $ prix düzeltmesi.

iki şubesi var Le Relais de Venise New York'ta, davet edildiğim 52. & Lexington Bulvarı'nın köşesinde. '6' tren durağından ve caddenin karşısında tek bir uygun blok. Izgara, eski evi Dört mevsim.

Konsept tamamen aynı, yani "bifteğinizin nasıl pişmesini istersiniz?" Cevizli nefis bir marul salatası, o salata sosuyla mükemmel bir şekilde süslenmiş olarak gelecek. Fransız ekmeği ve Dijon hardalı da masaya konulacak. Mükemmel derecede iyi bir ev kırmızı şarabı veya belki de Fransız Şampanya Pommery'sini sipariş edin.

Ardından, ince dilimlenmiş antrikot, tam da sipariş ettiğiniz gibi pişirilmiş biftek belirir. Ünlü sos üstüne gelir. Sosun içinde ne var diye sormayın; sana söylemeyecekler. Ama o kadar lezzetli ki, bazılarımız sonunda bir parça baget ile kalanları kepçeyle bitirecek. Tabağınızda ayrıca, isterseniz o güçlü Fransız hardalı ile vurgulayabileceğiniz davetkar bir frites höyüğü de olacak.

Sos tarifi dışında istenmemesi gereken başka şeyler de var: ketçap, mayonez veya tereyağı. Onlar mevcut değil. Ve onları da kaçırmayacaksın. Et yiyeceksin, patatesleri çiğneyeceksin ve mutlu olacaksın, sadece bittiğinde ağlayacaksın. Ama bitmedi. Çünkü bir sunucu masanıza biraz daha biftek ve patates kızartması ile dönecektir. Hoş geldiniz dokunuşu.

Klasik Fransız tatlılarının çeşitliliği de size zarar vermez. Çikolata sosuna batırılmış profiterol. Karamel soslu çeşitli dondurmalar. vb. Dedikleri gibi her şey yolunda.

Bununla birlikte, bu şube ile Paris operasyonu arasında bariz bir fark var. Girişte hevesle bekleyen aç lokantalar yok. Böylece aynı deneyimi beklemeden ya da koşuşturmadan yaşarsınız. Hatta uygun bir akşam yemeği öncesi “pop” için caddenin karşısına geçerek tasarruf ettiğiniz zamanı kullanmayı bile düşünebilirsiniz. Izgara, eskiden efsaneye ait olan mekandaki restoran ve bar Dört sezon. Ne mutlu ki, onu klasik bir New York kurumu yapan dramatik dekor ve büyük şehir havası devam ediyor.

“Asla bir yemeği israf etmeyin.” (“Ne jamais gaspiller un repas.”) ~ RR


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar kokteyl kanonuna göre çok içkili, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeyi bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" olarak adlandırdı. bir zihniyet?

"Tadı Sidecar gibi olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar, Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 özelliğinin içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturacak türden bir tart Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez.Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var.Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim.Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Bir Sidecar Gerçekten Tadı Nasıl Olmalı?

Sidecars sipariş etmiyorum. Yemek dünyası için Beef Bourguignon veya Chicken Kiev veya Sauerbraten ne ise, Sidecar da kokteyl kanonu için çok alkollü, fazla ekşi veya çok tatlıdır: soyağacı ve mükemmellik için muazzam bir üne sahip bir menü öğesi , bu, nihayet sipariş ettiğinizde, bu itibara kadar yaşamaya bile başlamaz.

Çoğu kokteyl uzmanı elbette benimle aynı fikirde değil. Ama benim inancım, dışarıdaki her kokteyl meraklısının klasiklerden birine karşı gizli bir hoşnutsuzluk barındırdığıdır. Sidecar sadece benim oluyor.

Kokteyl canlandırmasının Eski Ahit'inin ilk havarilerinden biri olan Robert Hess, Amerikan Kokteyli Müzesi için bir kokteyl kitabı hazırlarken bana bir hikaye anlattı. Sidecar'a vardığında, bilgili barmenlere ve içki tarihçilerine kişisel özelliklerini sordu.

Hess, "Herkesin bir Sidecar için biraz farklı bir tarifi vardı," diye hatırlıyordu. "[Ama onlar NS tadı farklı—bunlar aynı içecek olmalı ama tadı farklı. İşte burada mutfak becerisi ve tadı devreye giriyor. Belirli bir lezzet olmalı.”

Ama o özel tat neydi?

"Pekala, burada Fransız brendi ile yapılmış bu eski tarifimiz var. Bu nedenle bu keskin limon aromasından ziyade bu kadife aromasına sahip olmalıdır. Daha sofistike bir şey istedim.” Hess, peşinde olduğu şeye bir lezzet profilinden çok "daha çok bir zihniyet" adını verdi. bir zihniyet?

"Bir Sidecar gibi tadı olmalı," diye özetledi. Bir Sidecar'ın tadı Sidecar gibi mi olmalı? Derin.

Günümüzün aşırı egzersiz yapılan kokteyl dünyasında, hemen hemen her klasik, eski jalopy uğultusunu tekrar yapmaya niyetli ateşli barmenler tarafından iç kısımları üç kez verilmiş olan hidrolik yukarı kaldırılmıştır. Ve tekrar tekrar başardılar. Şu anda tarihin en mükemmel şekilde mükemmelleştirilmiş Eski Moda, Manhattan, Mai Tais ve Daiquiris'lerinden bazılarının tadını çıkarıyoruz. Ancak Sidecar biraz hantal, yeterince ihmal edilmiş bir içecek olmaya devam ediyor ki, üzerine eğilmiş bir çağda aynı titiz restorasyon seviyesinden kaçınmayı başardı.

Bu kısmen, sonradan düşünülen bir klasik olarak statüsünden kaynaklanmaktadır. Kimse bu kokteyli arama kartı yapmaz. Martini veya İrlanda Kahvesi ile ünlü birçok barı duyarsınız. Bu klasik kokteyller, yalnızca dikkatli, ilgili barmenlerin sevgi dolu dokunuşundan değil, aynı zamanda bu karışımları her zamanki gibi yapan özel içicilerden de yararlanır. Ama Sidecar içicisi? Bu tek boynuzlu at nerede? Ve dahası, New York'ta bir yerde gizlenen mükemmel bir Sidecar olabilir mi? Şüphesiz “Şehirdeki En İyi Sepet” hala kapmak için hazır olan bir iddiadır.

Bir zamanlar Caz Çağı'nda herkes en iyi Sidecar'ı nereden alacağını biliyordu. Dünya. Bu, Harry'nin Paris'teki New York Bar'ıydı, içeceği icat ettiği için en iyi yarışmacıydı. Ancak, sahibi Harry McElhone tarafından 1927 tarihli harika kitabında yayınlanan tarif Barflies ve Kokteyller-birer parça brendi, limon suyu ve Cointreau- bugün kimsenin en iyi Sidecar dediği şey değil. Barmenler, Sidecar açısından pek aynı fikirde değiller, ancak mevcut malzemelerle yapıldığında 1:1:1 spesifikasyonunun içilemez olduğu konusunda hemfikir oluyorlar.

Şehrin beni içeceğin büyüsüne götürecek kadar güçlü bir versiyona sahip olup olmadığını görmek için ava çıktım. Eski otel ve restoran barlarıyla başladım - kanımca, içkiyi unutmak için asla zamanı olmayan standart taşıyıcılar. Central Park South'daki Ritz-Carlton, Manhattan'daki herkes kadar uzun süredir barmenlik yapan Norman Bukofzer'in evidir. Gittiğim gece orada değildi, ama görevli adamın üzerinde birkaç yılı vardı ve Norman'ın tariflerine bağlı kaldığını düşündüm.

Barmenin Sidecar'ın doğruluğuna olan güvenine rağmen (içecek için tek bir formül olduğu konusunda ısrar etti), tarifi iPhone'unda aramak zorunda kaldı. Bana verdiği iki buçuk ons ​​Konyak, üç çeyrek ons ​​Cointreau ve yarım ons limon suyuydu. Barın genellikle bir şeker çemberi olduğunu söyledi - içki için orijinal tariflerde aranmayan modern bir ekleme ve modern saflıkçıları çıldırtan bir dokunuş. Yarım çembere geri götürmesini istedim. Eski otellerdeki kokteyller genellikle olduğu gibi büyük bir içkiydi ve oldukça iyiydi. Ama fazla gazlıydı.

The Carlyle Hotel'in hemen içinde gururla çamura saplanmış ikonik Bemelmans Bar'a geçtim. Orada da Sidecar aynı şekilde iki eli gerektirecek kadar büyük, ama Cointreau'nun üçlü şeker vuruşu, basit şurup sayesinde gevşek ve hastalıklı tatlı ve bir şeker çemberi. Bu arada '21' Kulübünde, her yudumda yüzünüzü buruşturan bir turta Sidecar aldım. Bunu yapan genç barmen, genellikle 2: 1:1 spesifikasyonu izlediğini söyledi. Ancak şu anda kullandığı Konyak Bardinet'i o kadar agresif buldu ki 1:1:1'e yaklaştı. Evin özelliği bu muydu? Gerçekten bir ev özelliği yoktu, dedi. Her barmen içeceği farklı yaptı.

Böylesine beceriksiz bir anarşi beşiğinde iyi bir Sidecar almayı nasıl bekleyebiliriz?

Elbette Sidecar adlı bir bar kokteyli daha ciddiye aldı. Söz konusu on yıllık Park Slope salonu, içeceği tek başına menüsünün en üstüne koyuyor. Personelin kokteyle karşı tutumu garip bir şekilde üstünkörüydü. İlgisiz barmen, "Bu sadece herkesin kullandığı standart tarif," dedi. Ev tariflerindeki temel fark, en yaygın Cointreau yerine Combier portakal likörü kullanılmasıydı. Lautrec Konyak'tı. Aynı eski şeker kenarı. Bir Tornavida karakterine sahipti.

Sidecar'ın Sidecar'ının çöküşünü belirleyen Combier miydi? Lautrec miydi? Belki. Sidecar'ı mükemmelleştirmenin zorluklarından biri, üç bileşenin her birini asil bir şekilde mahvetmenin kolay olmasıdır. Temel burbon ve sıradan tatlı vermut ile bir Manhattan yapın ve yine de oldukça iyi bir içecek. Sidecar'daki iki alkollü maddeden birine bir adım atın ve kokteyl bodruma düşer. Pırlantayı yapay elmastan tanıyan bir içkidir.

Kesinlikle tesadüfen, New York'un sunabileceği kadar iyi bir barmen olan Joaquín Simó'nun bir Sidecar hayranı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Doğu Köyü'ndeki Pouring Ribbons adlı barını ziyaret ettim ve bana bir tane yapmasını sağladım. İşte nihayet, aradığım infaz özeni buradaydı. Adamın bir felsefesi bile vardı.

"Sidecar ile benim için ağızda bıraktığı his kadar lezzetle ilgili değil," dedi. Bildiği portakal likörleri limon suyunu dengeleyecek kadar tatlı değildi. “Bunlar birbirini iptal etmez. Diyelim ki basit şurup ve limon suyu birbirini yok edecek şekilde eşdeğer değiller.” Bu nedenle içeceğe bir bar kaşığı 2:1 oranında zengin demerara şurubu ekler; aksi takdirde iki ons Pierre Ferrand 1840 Konyak, dörtte üç ons Pierre Ferrand Dry Curaçao ve dörtte üç ons limon suyu içerir.

"İçeceğin yarı yolda ince veya sulu olmasını istemiyorum," diye devam etti, "bu yüzden biraz daha fazla yağdan vazgeçmek için şekeri artırdım."

Birini aramaya başladığımdan beri sahip olduğum en iyi Sidecar'dı. Bir bütündü, kötü monte edilmiş bir brendi bulmacası değildi. Diğer versiyonların hiçbirinde olmayan bir yuvarlaklığa ve Hess'in içkiye damgasını vuracağını düşündüğü türden lüks bir dokuya sahipti. Her üç unsur da dengeliydi. Ve demerara, şeker çemberinin her zaman yapması gereken numarayı yaptı, ama asla yapmadı.

Simó'nun Pouring Ribbons'taki ortağı Jason Cott, "Sidecar benim en sevdiğim kokteyllerden biri," diye araya girdi. Konuşmamızı dinliyordu ve içkiyle ilgili memnuniyetsizliğim beni eğlendirdi. Jason o zor tek boynuzlu at olabilir mi?

Ona sık sık Sidecar sipariş edip etmediğini sordum. "Her zaman," dedi. Ve ne sıklıkla iyilerdi? O gülümsedi. "Hiçbir zaman."


Videoyu izle: Amerikada saklı cennet - Montauk gezisi New York Vlog (Ağustos 2022).